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冬の結露対策

＊　冬の問題の一つに結露があります。 　　高気密・高断熱の住宅であっても、誤解が元で 　　結露に悩む方もいるようです。 　　これについて、解説をさせていただきます。 ＊　この表と、以下の二つのものを用意してください。 　1　温湿度計　（部屋の数だけ用意していほしい） 　　　私が利用しているのは、EMPEX　TD-8281 　　　http://www.empex.co.jp/products/td8281/index.html 　　　http://www.amazon.co.jp/dp/B007WXGN4A 　2　レーザー式表面温度計 　　　私が利用しているのは、OPTEX　PT−2LD 　　　https://www.optex.co.jp/meas/products/portable/pt_2ld/ 　　　http://www.amazon.co.jp/dp/B001TV9Q7M ＊　どんな建物でも、 　　（つまり木造であろうとコンクリートであろうと、 　　　高気密高断熱であろうと、ペアガラスであろうと） 　　樹脂サッシを使わない限り、外気温が0度の時は、 　　アルミサッシの枠の室内側の表面温度は、表面温度計で 　　計測すると、3度程度になっています。 　　その時、 　　室内温度が18度だとすると、室内の湿度が37％未満だと 　　結露が起こりません。 　　逆に37％以上の湿度で結露が起こります。 ＊　冬に加湿機を使われる方もいるかと思いますが、 　　（個人的には、日本では必要ないと思います。） 　　60％以上の高湿度だと健康に悪く、 　（カビが繁殖する） 　　さらに低すぎても健康に悪いと言われています、 　（ウイルスの活動が活発になる） 　　適切な湿度に調整することが必要です。 　　冬の室内湿度は、30％〜40％を目安にするのがいいと 　　思います。 　　（エアコンや床暖房のみで生活していたら、特別なことを 　　　しなくても、自然とこの範囲に納まります） 　 　 　　仮に加湿器を使用しても、就寝後は使用しないこと、 　　朝方にかけて室内温度が下がるので、それだけ湿度が 　　上がります。 　　 ＊　加湿機を使わず、水蒸気の発生しない暖房器具 　（エアコンや床暖房）のみで生活していると、 　　結露に悩まされないはずです。 ＊　問題になるのは、加湿機や水蒸気の発生する 　　暖房器具（灯油だき）を使用して生活すると、 　　結露の問題に悩まされます。 ＊　灯油を使うファンヒーターは使用しない方がいいです。 　　灯油１Lを燃焼させると、同量の水蒸気が発生します。 　（1Lの灯油を燃やすと、1.087Lの水蒸気が発生します） 　　それとは別に、大気中の空気に含まれる、もともとの水蒸気が加わる 　　訳ですから、湿度はとても高くなります。 ■　(計算式）灯油1Lを燃焼すると、どのくらいの水がでるのか？ 　　灯油の分子式をC12H26で代表させると 　　灯油の分子式及び燃焼反応式は　 C12H26＋18.5 O2　→　12 CO2＋13 H2O 　　灯油１モルの燃焼で水分が234g（13モル x 分子量18）が発生する。 　　灯油１kgは，5.88モル　水分量は 234g x 5.88モル = 1,376g。 　　灯油の比重は 0.79kg/L よって1,376gX0.79kg/L = 1,087g　 ＊　やむ終えないときは、冬でも除湿機を併用することを 　　お勧めします。 　　表の数値を参考に、室内の湿度の目標値を定めて 　　ください。 　　除湿機については、過去記事を参考にしてください。 　　http://www.jutok.jp/cgi/blog/blog.cgi/permalink/20140711154236 　　コンプレッサー式がお勧めです ＊　温湿度計、表面温度計を利用して、どのような室内環境で 　　生活しているのかを、正しく把握することが一番大切です。 　　結論として、同じ家でも、生活スタイルによって結露する 　　家にもなるし、結露しない家にもなります。 　　湿度を適切に調整して、結露に悩まされない生活の工夫を 　　してみてはいかがでしょうか。 ＊　換気が結露対策で有効だと思われていますが、 　　冬の結露対策としては、疑問が残ります。 　　というのも、換気によって、室内温度を下げ、 　　高くなりすぎた湿度を外気に近づけているだけだと 　　思うからです。 　　（室内と外気が、同じ温湿度なら当然結露しない） 　　（夏の締め切った納戸、押入には有効だと考える） 　　ただし、空気を清浄に保つため（呼気のCO2など） 　　換気は必要です。 （参考ブログ） 除湿のすすめ http://www.jutok.jp/cgi/blog/blog.cgi/permalink/20140711154236